История восхождения на Чо Ойю со стороны Непала
Как мы уже знаем, чешские альпинисты Марек Холечек и Радослав Грох пытались пройти новый маршрут в альпийском стиле по юго-восточному склону Чо Ойю со стороны Непала, но погодные условия помешали им в этом восхождении.
Чо Ойю (8201 м) — шестая по высоте вершина мира, расположена в 20 км к западу от Эвереста, на границе между Тибетом и Непалом. В переводе с тибетского её название означает «Бирюзовая Богиня»: при определённом освещении гора приобретает бирюзовый оттенок, что и дало ей это имя.
Из книги первовосходителя Герберта Тихи:
«Происхождение названия «Чо Ойю» до сих пор точно не известно. Профессор Г. О. Диренфурт расшифровывает его так: «Чо Ойю» — тибетское сокращение от «Чомо-Иу», что означает «Чомо» — богиня, «Иу» — бирюза. Ясно, что название Чо Ойю тибетское. С севера эта вершина видна издалека, а с юга, со стороны Непала, она закрыта другими вершинами — из этого можно заключить, что название ей дали жители Тибета».
Несмотря на то что этот восьмитысячник считается самым лёгким из всех, непальская его сторона довольно непроста. В основном альпинисты поднимаются на Чо Ойю со стороны Тибета по стандартному маршруту, и почти все коммерческие экспедиции используют именно его. Непальская сторона технически сложна из-за крутых склонов, высокого риска схода лавин и непредсказуемой погоды. Несмотря на это, несколько известных восхождений всё же прошли именно по непальской стороне горы — о них и пойдёт речь.
Первое восхождение на Чо Ойю состоялось 19 октября 1954 года с тибетской стороны — его совершили австрийцы Герберт Тихи, Йозеф (Зепп) Йёхлер и шерпа Пасанг Дава Лама. «Пасанг обнял меня, — сказал Тихи после восхождения. — Слёзы, которые текли по его щекам, унеслись в вечность в виде ледяных кристаллов. Мы обнимались и целовались. Как же я был рад, что мы все трое были там».
1978 год, команда Эдуарда Коблмюллера
В октябре 1978 года небольшая австрийско-немецкая команда под руководством Эдуарда Коблмюллера предприняла несанкционированное восхождение на грозную юго-восточную стену Чо Ойю. Это была смелая цель: Райнхольд Месснер считал этот маршрут неприступным. Команда, в которую входили Коблмюллер, Алоис Фуртнер, Петер фон Гижицки, Герхард Хаберль и Герберт Споуста, доставила 250 кг снаряжения в базовый лагерь на высоте 5000 метров, действуя по разрешению на восхождение на Гокио.
Перед ними возвышалась 3000-метровая стена из пропитанных льдом скал, лавиноопасных плато и крутых ледяных желобов. Они разбили лагеря на высоте 6000 и 7400 метров, закрепив верёвки на опасных участках. Альпинисты не использовали дополнительный кислород и не прибегали к помощи шерпов.
27 октября в 18:00 Коблмюллер и Фуртнер достигли вершины и увидели Эверест на закате.
Хаберль повернул назад на высоте 8000 метров из-за обморожения пальцев ног, а Гижицки и Споуста отступили на высоте 7800 метров. Из-за сильного снегопада команда оказалась в ловушке на высоте 6600 метров без еды и топлива, но им удалось избежать схода лавин, и к 1 ноября они благополучно спустились.
Споры по поводу достижения вершины
Восхождение, которое Коблмюллер назвал своим самым сложным, вызвало споры. Штефан Вёрнер и Хаберль позже усомнились в том, что команда поднялась по юго-восточному склону, а не по более простому маршруту Тихи (маршрут первого восхождения 1954 года). В 1981 году японские альпинисты не нашли никаких свидетельств предыдущих восхождений по южному склону, а Гюнтер Хаузер и Немецкий альпийский клуб также усомнились в том, что вершина была достигнута.
Однако Райнхольд Месснер увидел фотографии команды и заявил, что они действительно поднялись по юго-восточному склону, как и утверждали. Ян Бун, который встречался с тремя австрийцами в Кхумбу, также поддержал их заявление, отметив, что с вершины открывается уникальный тибетский вид.
А Министерство туризма Непала запретило группе заниматься альпинизмом в течение пяти лет — восхождение было совершено без разрешения.
1985 год, экспедиция под руководством Анджея Завады
В феврале 1985 года польско-канадская экспедиция под руководством Анджея Завады совершила первое зимнее восхождение на Чо Ойю. Они поднялись по сложному маршруту «Юго-восточный столб» в суровых условиях. Команда, в которую входили Ежи Кукучка, Зигмунт Анджей Генрих, Мацей Бербека и Мацей Павликовски, преодолела опасный гребень высотой 1000 метров, где существовала угроза камнепада. Они разбили пять лагерей на высоте до 7600 метров и не использовали дополнительный кислород.
12 февраля к 11 часам утра Бербека и Павликовски совершили восхождение, преодолевая туман и технические трудности. Кукучка и Генрих поднялись на вершину 15 февраля (незадолго до этого, 21 января, Ежи Кукучка поднялся на вершину Дхаулагири). Они подняли флаги Польши, Непала и Германии, 20 минут фотографировали и наслаждались видом на закат, несмотря на температуру −25 °C и свирепый ветер.
Спуск оказался сложным: Кукучка упал с высоты четырёх метров. Опасаясь наступления темноты, пара разбила лагерь на высоте 7920 метров, а 16 февраля добралась до лагеря-5. Кукучка получил лёгкое обморожение пальцев рук и ног, а Генрих — травму ноги в результате камнепада.
Это восхождение стало для Кукучки восьмым восхождением на высоту 8000 метров и вторым за месяц. Таким образом, он стал первым, кто за такой короткий срок совершил восхождение на два восьмитысячника в Непале.
1990 год, новый маршрут: подъём по юго-западной стене, спуск по западному хребту
Осенью 1990 года Войтек Куртыка, Эрхард Лоретан и Жан Труайе поднялись по юго-западной стене Чо Ойю и спустились по западному хребту без дополнительного кислорода.
В своём отчёте для Гималайской базы данных они объяснили, что самым сложным участком восхождения были несколько отрезков с глубоким снегом и скалами прямо над кулуаром.
Осенью 1994 года японский альпинист Ясуси Яманои проложил новый вариант маршрута 1990 года. Он поднялся на вершину 23 сентября без дополнительного кислорода.
1991 год, первая советская экспедиция под руководством Сергея Ефимова
Осенью 1991 года экспедиция под руководством Сергея Ефимова успешно прошла новый маршрут по юго-восточному хребту. Другие альпинисты ранее безуспешно пытались пройти этот маршрут. Команда состояла из 16 человек, в том числе: Сергея Богомолова, Евгения Виноградского, Валерия Першина, Ивана Плотникова, Александра Яковенко, Юрия Гребенюка и других.
Альпинисты разбили базовый лагерь к северо-востоку от Гьязумпы между двумя озёрами. Они преодолели сложный Восточный хребет, разбив лагеря и закрепив верёвки на ключевых участках: 100 м через ледопад ниже лагеря-2, 120 м прямо перед лагерем-2, 400 м между лагерем-2 и лагерем-3, 730 м от лагеря-3 до лагеря-4, 320 м между лагерем-4 и лагерем-5, 80 м над лагерем-5.
Выше лагеря-5 маршрут пролегал по хребту и спускался в ущелье глубиной 70 метров, где были перемешаны камни, лёд и снег. Камни были непрочными, но в некоторых местах можно было установить анкерные болты. На северном и южном склонах ущелья были отвесные скалы высотой 3000 метров, спускавшиеся с хребта, со снегом наверху и крутыми скалами за пределами ущелья.
С тибетской стороны параллельно пролегал кулуар, а полка на дальнем западном склоне позволяла преодолеть критически важные 200 метров по отвесным скалам под углом 80°, что считалось самым сложным участком восхождения. Этот участок вёл обратно к пограничному хребту, ведущему к вершине.
После установки лагеря-4 команда отдыхала в нижних лагерях. 15 октября группа провела разведку и закрепила верёвки за пределами лагеря-4. Три дня спустя они вышли из лагеря-4 и к 13:00 достигли высоты 7900 м, но были вынуждены прервать восхождение — было уже слишком поздно, а подниматься в темноте было бы очень сложно.
19 октября следующая группа альпинистов перенесла снаряжение из лагеря-4 в лагерь-5 на высоте 6950 метров. Они прибыли в лагерь в 15:00 и закрепили 100 метров верёвки, после чего провели там ночь.
20 октября Иван Плотников, Евгений Виноградский, Александр Яковенко, Валерий Першин и Сергей Богомолов совершили восхождение. Плотников, Виноградский и Яковенко достигли вершины около 11 утра, а Першин и Богомолов — почти через два часа. Никто из них не использовал дополнительный кислород.
Врач экспедиции Юрий Гребенюк попытался подняться на вершину, но повернул назад на высоте 8000 метров, когда у него начали замерзать пальцы. Он вернулся в лагерь-5 в 13:30 вместе с первыми тремя участниками восхождения. Все они провели там ночь.
Трагедия при спуске
21 октября команда спустилась из лагеря-5 в лагерь-3, оставив палатку, но взяв с собой спальные мешки. Во время спуска по ущелью Гребенюку ударил камень в лоб — выше лагеря-3 шлемы не надевали, так как камнепада не предвиделось. Гребенюк получил тяжёлую травму головы и погиб практически сразу. Товарищи по команде не смогли спустить его тело вниз из-за сложного рельефа и оставили его в спальном мешке на полке в ущелье. За это время Першин получил обморожение пальцев.
Тимофеев также получил удар камнем в голову, а у Погорелова была задета нервная ткань в одной из ног, из-за чего ему пришлось неделю восстанавливаться в базовом лагере.
В отчётах экспедиции отмечалось, что восхождение по новому маршруту было чрезвычайно трудным. Сам Ефимов, комментируя решения, принятые во время восхождения, указывал на необходимость действовать быстро и слаженно:
«Когда ставится сверхзадача, то её начинает питать сверхэнергия, и люди начинают делать то, что казалось раньше невозможным. И это увлекает». «Если есть напряжение внутри себя, борьба с собой или внутри группы, то оно может быть усилено энергией гор и спровоцировать камнепад, лавину. Создать опасную ситуацию».
2009 год, Денис Урубко и Борис Дедешко
Весной 2009 года Денис Урубко и Борис Дедешко предприняли смелое восхождение по юго-восточной стене Чо Ойю в альпийском стиле по новому сложному маршруту. Урубко, который был очарован этой стеной с 2001 года, назвал её «пугающей и прекрасной».
5 апреля альпинисты вылетели в Луклу и начали акклиматизацию во время похода в Намче. Они поднялись на пик Чхукунг (5800 м), провели там две ночи, а затем достигли высоты 7100 метров на южном склоне массива Нгозумба.
К 14 апреля они разбили базовый лагерь на высоте 5100 метров на морене ледника Нгозумба. Во время разведки 25 апреля Денис и Борис разбили передовой базовый лагерь на высоте 5300 метров на леднике Лунгсампа. Урубко, у которого было воспаление лёгких, ненадолго спустился в Намче для восстановления и вернулся 4 мая.
Они покинули базовый лагерь 6 мая и достигли передового базового лагеря на высоте 5300 метров. В полночь Урубко и Дедешко начали восхождение по юго-восточному склону с высоты 5600 метров, преодолевая крутые скалы (от 50 до 90 градусов, иногда с нависающими выступами) в условиях схода лавин и камнепадов.
7 мая они разбили лагерь на высоте 6000 метров на крошечном выступе, несмотря на ветер и снег. «Мир сузился до размеров тусклой стеклянной коробки со стороной 10 метров», — написал Урубко.
Альпинисты поднялись на высоту 6600 метров, затем на 7100 метров и разбили лагерь под сераками и бергшрундами, пока бушевала буря. 10 мая они преодолели скальный участок на высоте 7300–7500 метров и остановились на высоте 7600 метров.
11 мая, несмотря на ухудшение погоды, Урубко и Дедешко поднялись на вершину в 20:10 по глубокому снегу и лавиноопасным кулуарам. Урубко, совершивший восхождение на свою 14-ю вершину высотой более 8000 метров, чувствовал себя, по его словам, «пустым и прозрачным, как стекло».
Опасный спуск
Спуск был опасным. Лавины погребли под собой их палатку, Денис получил удар камнем по голове. 14 мая они добрались до передового базового лагеря и вернулись в базовый лагерь 15 мая — измученные и обмороженные. У них было всего 1200 метров верёвки, которую они использовали повторно. Денис назвал это восхождение самым опасным в своей жизни.
Пара назвала свой маршрут протяжённостью 2600 метров (6b A2/3 M6, с крутыми снежными и ледяными склонами) «Реинкарнация». Денис и Борис получили за это восхождение премию Piolet d’Or (Золотой ледоруб).
Рассказывает Денис Урубко:
«Когда главный судья «Золотого ледоруба» Анджей Стремфельдж назвал американскую команду победителями, я искренне возрадовался. Никакого тёмного умысла во мне не было, только искреннее счастье за ребят. Из всех собравшихся команд каждая имела право претендовать на главный приз сезона. Но кто-то должен быть единственным. И всё становилось на свои места… Как вдруг по залу раскатился голос словенца, вызывавший Бориса и меня. И прозвучало слово «Чо-Ойю»… Анджей протягивал мне, сияя улыбкой, не менее лучистое золото «Пиолет д’Ора». Я протянул руку, коснулся его, и энергия аплодировавшего зала хлынула в запястье и сознание. Я повернулся к Борису и спросил довольно глупо: «Но почему две тяпки?!» А все вокруг рукоплескали».
После восхождения Урубко и Дедешко успешных восхождений с непальской стороны вершины не было вплоть до 2024 года. В 2022 году команда Гельдже Шерпы поднялась с Гокио, но остановилась на высоте 7400 метров из-за схода лавин. В 2023 году они поднялись с Таме на высоту 7600 метров, но погода снова взяла своё. Команда под руководством Андрея Васильева совершала восхождение по юго-западному хребту осенью 2023 года и весной 2024 года, каждый раз достигая высоты 7200 метров, а затем разворачивалась.
В 2024 году команда Seven Summit Treks в составе Аласдера Маккензи, Тенджинга Гьялцена, Лакпы Тембы, Лакпы Тенджи, Нгимы Онгды, Чхангбы и Гелдже Шерпы проложила маршрут по юго-юго-западному хребту, используя дополнительный кислород, и успешно завершила восхождение.
